Construction d'un vaisseau corsaire
Tutoriels apparentés : construction d'un vaisseau gondorien, conversion de corsaires d'Umbar, construction du port d'Umbar. construction de la ville fortifiée d'Umbar, construction des bâtiments d'Umbar, conversion de gardes/guerriers d'Umbar.
| Ce tutoriel décrit la démarche à suivre pour construire un vaisseau corsaire, en évitant si possible les écueils que j'ai rencontré. C'est un projet ambitieux et délicat
: le vaisseau une fois terminé mesure pratiquement 60 cm de long sur 60 cm de haut. Je me suis initialement fondé essentiellement sur les deux articles de Revolutionnary sur le site An Hour of Wolves and Shattered Shields, où l'on trouve de nombreuses photos tirées du film et en (très) faible partie sur le tutoriel des Editions Atlas, le tout revu comme d'habitude à ma sauce. | ||
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Suite à de nombreuses erreurs/questions lors de la réalisation, j'ai (un peu trop tardivement) conçu un plan approximatif, qui a le mérite de donner les proportions respectives des différentes choses. Remarquez qu'il sera souvent question de "placez la pièce, dessinez la forme voulue puis retaillez-la". En raison des nombreuses sources de modification/variation possible, mieux vaut ne pas partir de gabarits absolus sous peine de voir ensuite que "ça ne va pas !". De même, vous pourrez remarquer que certaines des photos ne respectent pas scrupuleusement l'ordre des étapes telles qu'elles sont présentées ici. Croyez-moi, mieux vaut procéder comme je l'indique maintenant plutôt que comme je l'ai fait... | 
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| 1) La coque brute | ||
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| Je suis parti des gabarits du site précité modifiés de façon à pourvoir les employer plus facilement (vous les trouverez ici). Imprimez-les en pleine page et reportez-les sur les deux faces du bloc de polystyrène de 5 cm d'épaisseur. Les deux gabarits doivent être alignés à l'arrière : la proue du modèle " niveau haut " est donc quelques centimètres en arrière. Découpez ensuite la forme de la coque (je l'ai fait non à la pyroscie, faute de fil, mais à l'aide d'une lame de scie à métaux). Un bon coup de papier de verre pour tout lisser, et on obtient ce qui suit. |  |
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| Découpez ensuite dans le polystyrène de 2,5 cm d'épaisseur une plaque de largeur égale à celle de l'arrière de la coque (environ 13 cm) et d'environ 20 cm de long. Placez-là à l'arrière du vaisseau, dessinez la forme exacte souhaitée, puis retaillez-la. Remarquez le petit décroché au centre du côté qui donne sur le pont, pour la porte. Collez la pièce en place à l'aide de colle PVA. Découpez un petit bloc de dalle de plafond (polystyrène d'1 cm d'épaisseur) de 8 x 5 cm et collez-le à la PVA au centre du vaisseau : c'est le piédestal du numénorien noir tel qu'on le voit dans le film (en principe la trappe de soute, d'ailleurs...). |  |
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| 2) Le pont | ||
| Deux possibilités : une grande feuille de balsa sur laquelle on reporte la forme exacte du pont et du château arrière, puis ensuite traçage de planches, ou comme je l'ai fait la pose individuelle de planches découpées dans des cagettes... | ||
| 3) Bastingages et flancs | ||
| Couchez la coque sur une plaque de carton à céréales, et reproduisez la forme de l'avant à l'aide d'un crayon, sur environ 20 à 25 cm. La longueur n'a pas vraiment d'importance, car le bastingage sera complété par la suite. Tracez ensuite au crayon sur le carton la forme souhaitée. Le bastingage doit dépasser du niveau du pont vers le milieu d'environ 5 mm de la coque, et vers l'avant d'environ 1 cm). Découpez le morceau, retournez-le et copiez-le sur la plaque de carton, puis découpez son compère. | ||
| Procédez de même pour le reste de la coque et le château arrière. Ensuite, sur les morceaux découpés, tracez à l'aide d'un bic les planches, en appuyant bien pour marquer le carton. Collez ensuite les morceaux sur la coque. Consolidez le montage le temps du séchage à l'aide d'épingles et de ruban à peinture. Ca prend forme ! Remarquez le chef Haradrim pour donner l'échelle... |
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| 4) Proue, poupe et "boucliers" | Découpez dans du dépron ou du carton plume de 5 mm le gouvernail et la forme arrière (un peu au pif), ainsi que les morceaux de carton qui figurent l'éperon et le petit toit (bouclier ?) de la proue. En n'oubliant pas de fixer une belle pique à brochette dans le prolongement de celle-ci. Passez ensuite aux petits boucliers présents à l'avant et sur le château arrière. Retour à la maternelle et découpage d'une "ribambelle" de petits triangles. Au milieu de chacun est fixé un demi cure-dent. Voici le résultat : d'abord l'ensemble, ensuite le château arrière et la poupe : |  |
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| 5) Renforts métalliques | ||
| Il s'agit des plaques d'enjolivements de la coque : de chaque coté, une à l'avant, une juste avant le château et 2 à l'arrière de celui-ci. | ||
| 6) Détails du château arrière | Porte d'accès à l'intérieur du roof et son toit, escalier d'accès. J'ai pris la photo avant de coller la balustrade (c'est ballot !) et si j'ai mis les porte-lanternes, celles-ci seront réalisées par la suite en milliput. Pour les photos, 20 haradrims (dsl, je n'ai pas de corsaires sous la main...) et un numénoréen noir (Gripping Beast), uniquement sur le château arrière et l'arrière du pont principale (avant l'écoutille de soute). De toute évidence, un pareil navire pourrait supporter plus de 50 marins/guerriers ! |
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| 6) Les voiles | Encore un moment où il aurait mieux valu ne pas suivre aveuglément les tutos proposés et réfléchir avant d'agir...
Examinons soigneusement la photo du navire, après avoir transformé les voiles en "squelettes". Vous voyez que les voiles sont toutes différentes. Le mât de l'avant compte 5 vergues, comme le petit mat de l'arrière, mais le mât central en compte 6. Trop tard, mes deux voiles principales en ont 5 chacune, et la voile arrière 4... je m'étais demandé s'il y avait réellement une vergue en bas des voiles... Dans le doute, j'en ai mis une,
mais c'est une erreur : une voile latine comme celles de ces vaisseaux en est dépourvue.
Une fois assemblées, les vergues doivent représenter un triangle dont la pointe fait environ 35 ° (et non 45° comme je l'avais d'abord évalué).
La vergue supérieure est fixée environ aux deux tiers sur le mât. Enfin, les voiles présentent un petit décroché intéressant au niveau de la dernière vergue (si elle existe).
Dernier point, la plus grande vergue (qui porte le doux nom d'antennne) mesure dans tous les cas environ 60 cm. Remarquez enfin que certains vaisseaux ne possèdent que 2 voiles : vous pouvez éventuellement vous dispenser de la voile C. |
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| Passons à la réalisation : pour obtenir une telle longueur, assemblage de deux piques à brochette sur 1 cm à
l'aide de ficelle de cuisine. 5 + 6 = 11 : il faut donc 11 assemblages de ce type (la voile arrière se contente de 5 piques uniques). Enduire copieusement de PVA et laisser sécher.
Assembler ensuite à plat à l'aide de ficelle de cuisine les ensembles de piques assemblées (ou non) de façon à créer un éventail d'angle 45 °. Enduisez de PVA la ficelle et laissez sécher (j'ai ajouté temporairement du ruban adhésif à peinture au bout pour être sûr de tenir l'ensemble. J'ai également maintenu les piques écartées comme souhaités à l'aide d'objets posés entre elles, ainsi qu'à l'extérieur). Pour les voiles elles-mêmes, deux tactiques sont possibles : soit découper un triangle complet d'angle 60° (et non 80 ° comme estimé précédemment), soit des triangles successifs correspondant aux segments entre les vergues, avec là aussi un angle supérieur à celui de l'éventail : les voiles ne doivent pas être tendues entre les vergues. J'ai essayé les deux méthodes. La première donne quelque chose de plus conforme à la réalité (une voile est en un seul morceau), mais est un peu moins joli. Je recommande comme matériaux du papier peint ou du papier d'emballage : quelque chose de relativement épais. Et souvenez-vous : il doit faire pratiquement 60 cm de large dans sa plus grande dimension ! Du A4 ne suffit donc pas... Ensuite, si vous avez choisi la méthode du triangle, repérez la position des vergues (également réparties sur le triangle). Percez ensuite le long des voiles des trous d'environ 1 à 1,5 mm de diamètre espacés d'environ 1 cm. Faites de même autour de la position des vergues, en perçant deux lignes de trous espacées (les lignes) de 0,5 cm. Le mieux est d'alterner les trous sur les 2 lignes, pour minimiser le risque de rupture. |
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pour vous faciliter la vie par la suite, mieux vaut peindre les mats et les voiles indépendamment à ce stade, avant de les assembler... Reportez-vous au point 8, "Peinture".
Et place à la couture : à l'aide de fil de cuisine et d'une grosse aiguille (type aiguille à cuir ou alène), cousez les voiles aux vergues. Inévitablement, le fil va "déchirer" certains trous : cela n'est pas très grave tant que cela reste exceptionnel (environ 1 trou sur 30 pour moi).
Consolidez les nœuds aussi vite que possible à la PVA.Les mâts sont réalisés à l'aide de piques à kebab ou d'une baguette de 5 mm de diamètre et d'une longueur adaptée à chaque mât (environ 25 cm pour les plus grands). Fixez provisoirement les mats sur la coques, présentez les voiles et notez au crayon les emplacements de fixation adéquats des vergues. Vous devez permettre le déplacement des figurines sous les voiles. Retirez les mats. Percez à la base un trou à l'aide d'une perceuse à main, fixez-y un morceau de trombone d'environ 3 à 4 cm de long (cela renforcera la solidité lors de la fixation définitive), puis enroulez autour de la base du mat, un centimètre au-dessus du bout, un peu de ficelle de cuisine. PVA encore... Enfin, les mats présentent à leur pointe une sorte de chapeau ou pique métallique : je les ai réalisées en milliput. Attachez les voiles aux mats aux emplacements repérés, à l'aide de ficelle de cuisine. PVA encore. Le tout une fois sec, vous pourriez procéder à la mise en place définitive, mais mieux vaut probablement attendre l'étape peinture pour conserver un accès aisé maximal aux différentes parties du pont du bateau. |  |
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| 7) Derniers détails | ||
Ultimes détails à ajouter, l'ancre et son bossoir, ainsi que les éléments d'accrochage du gréement et le gréement lui-même.
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| 8) Peinture | ||
Très classique : sous couche noire (pas à la bombe, car j'ai eu peur pour le polystyrène encore exposé). Après avoir hésité, j'ai procédé de même pour la voilure (sauf les voiles elles-mêmes). La suite est tout aussi classique :
je ne cite pas ici les traditionnelles couleurs Citadelle (à savoir Bestial Brown, Boltgun metal, Bleached Bone,
Snakebite Leather et Blazing Orange) parce que, vu la taille de la chose, mieux vaut recourir à de la peinture en pots de 0,5 l,
au moins pour le noir et le brun ! Le beige des voiles peut être obtenu par un mélange de blanc et d'une pointe de marron. |
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| 9) Finition | ||
Une fois la peinture terminée, fixez définitivement les mats à l'aide de PVA, puis fixez le gréement, et terminez éventuellement la peinture de celui-ci. Remarquez que le gréement est simplifié par rapport a la réalité, de façon à permettre un déplacement aisé des figurines :
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| Enfin, j'ai ajouté la barre (un cercle découpé dans du dépron, dans lequel ont été enfoncés des cure-dents taillés à la bonne longueur, avec au centre un petit cercle de dépron) et les lanternes (finalement grossièrement sculptées dans du polystyrène). Et c'est fini... Avec même, ajoutée par la suite, et même si elle est absente des vaisseaux du film, une bannière d'Umbar fixée sur le tableau arrière... Temps total de réalisation : 25 heures. Coût en matériaux : environ 30 euros. Valeur marchande estimée : 250 euro (soit 8 € de l'heure !) . Valeur sentimentale estimée : inabordable ! |
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